Что нужно знать перед тем, как заказать изготовление аквариума?

Аквариумом могут служить сосуды объемом от одного-трех до сотен, а если речь идет о публичных аквариумах и океанариумах, то и до многих тысяч литров. У любителей же аквариумы объемом более 500—800 литров уже большая редкость. Их изготавливают из обычного силикатного или органического стекла, иногда с использованием металлического каркаса для прочности.

Вес большого аквариума может достигать ста килограммов и даже более, поэтому подставка под такое сооружение должна быть достаточно прочной и устойчивой.

Идеальным местом для установки аквариума можно считать самое темное место в квартире. Именно там проще всего удается регулировать продолжительность светового дня и яркость освещения. Самым неудачным местом является подоконник, однако если разместить аквариум больше нигде нельзя, его следует закрыть сзади и с боков листами пенопласта или поролона. Это уменьшит скачки температуры в течение суток и времен года, а также предохранит от чрезмерного освещения, которое ведет к цветению воды.

Для начинающих аквариумистов можно рекомендовать аквариум объемом 60—100 литров. Он требует меньше ухода, так как в нем проще поддерживать стабильный биологический режим.

Приобретенный сосуд следует вначале проверить на течь: тщательно промыть и, залив водой, дать постоять 2—3 дня. После этого воду сливают, аквариум еще раз споласкивают, а затем, заполнив его водой до половины, укладывают грунт слоем 4—5 см и устанавливают камни, коряги и другие элементы декорации. В качестве грунта лучше использовать предварительно отсеянный и тщательно промытый речной песок или мелкий гравий фракцией 4—6 мм. Для дезинфекции грунт необходимо в течение 15—20 минут прокипятить или, еще лучше, прокалить в духовке. Камни моют жесткой щеткой, а коряги кипятят 4—6 часов в насыщенном растворе поваренной соли, а затем еще 2—3 часа в чистой воде, меняя ее по мере окрашивания в коричневый цвет. Лучше использовать древесину лиственных пород, найденную в болотах. Затем аквариум заливают полностью, оставив свободное пространство в 3—5 см, и накрывают стеклом для уменьшения испарения и попадания пыли. Покровное стекло создает также комфортные условия для растений с плавающими листьями и не дает слишком резвым рыбам выпрыгнуть. Далее устанавливают и подключают приборы, необходимые для подогрева, аэрации, фильтрации воды и освещения аквариума. Для освещения лучше использовать люминесцентные лампы со спектром, близким к дневному свету. Лампы размещают в специальном светильнике сверху аквариума, располагая их вдоль поверхности через каждые 10 см. Следует помнить, что в условиях повышенной влажности электропроводка должна иметь надежную изоляцию. Для поддержания определенной температуры нужен обогреватель. С помощью терморегулятора подбирают требуемое значение температуры, и для проверки оставляют систему в рабочем состоянии на сутки.

Далее надо измерить температуру воды термометром (лучше ртутным), проверить работу всех систем и, если все в порядке, можно посадить растения. Спустя 4—5 дней растения примутся, из воды выветрятся остатки хлора и установится первичный биологический режим. Тогда наконец можно пустить рыб.

Для освещения аквариума поначалу надо включать только половину ламп (через одну), и лишь когда станет ясно, что растения достаточно окрепли (обычно через 2—3 месяца), можно постепенно включить все. Оптимальная продолжительность светового дня для тропического аквариума 12 часов. Если включить все лампы сразу, да еще надолго, то травмированные пересадкой и транспортировкой растения быстро покроются водорослями или вода станет мутно-зеленой, то есть зацветет.

Если аквариум установлен на предприятии, то продолжительность светового дня можно ограничить девятью часами. Этого вполне достаточно для большинства растений. Не беда, что растения будут без света в субботу, воскресенье или в праздники.

В практике аквариумистов уже давно укрепились некоторые гидрохимические параметры: активная реакция воды рН, жесткость, окислительно-восстановительный потенциал, концентрация некоторых веществ в воде (кислорода, аммиака, ионов аммония, нитритов, нитратов), а для морского аквариума еще и плотность воды определяющая общее количество растворенных солей.

Два первых параметра, активная реакция воды рН и жесткость заслуживают того, чтобы рассказать о них подробнее, тем более что эти сведения полезны для садоводов, цветоводов и других любителей природы.

Как известно, растворенные в воде соли диссоциируют, то есть находятся в виде заряженных частиц — ионов. Частично диссоциирует и вода. Ее активная реакция — рН — обусловливает кислотные либо щелочные свойства. В числовом виде рН меняется от 0 до 14, причем значение рН равное 7 соответствует нейтральной реакции воды. При меньшей величине рН вода проявляет свойства кислоты, при большей — наоборот, щелочи.

Диапазон изменения рН в аквариуме обычно заключен между 5,5 и 8,8. Нужно иметь в виду, что изменение активной реакции на единицу означает изменение концентрации водородных ионов в 10 раз, на две единицы — в 100 раз! Все гидробионты в той или иной степени чувствительны к резким изменениям рН.

Для уменьшения значения рН воду в аквариумах обычно подкисляют соляной или ортофосфорной кислотой, еще лучше использовать дигидроортофосфат натрия. Для увеличения рН используют питьевую, реже обычную кальцинированную соду.

Второй параметр — жесткость воды — определяет наличие в ней растворенных солей кальция и магния и обычно измеряется в немецких градусах (dGH) или в мг-экв/литр (миллиграмм-эквивалентах на литр).

1 мг-экв/литр равен 2.86° dGH. Жесткость бывает постоянной и временной (карбонатной), которая при кипячении снижается, так как гидрокарбонаты кальция и магния оседают в виде всем знакомой накипи. Вода с жесткостью до 6° считается мягкой, от 6 до 12° — средней жесткости, а больше 12° — жесткой. Таким образом, снизить жесткость воды можно кипячением и разбавлением ее дистиллированной или обессоленной. Повысить жесткость проще всего, добавив хлориды кальция и магния.

Контроль значений рН и жесткости проводят при помощи наборов, имеющихся в продаже в магазинах химреактивов. Ход анализа указан в аннотациях, прилагаемых к наборам. Он очень прост и доступен.

Практика показала, что можно достичь успехов в аквариумистике, не контролируя параметры воды вообще, но в определенных случаях без этого не обойтись, особенно при устройстве и содержании морского аквариума. Здесь надо хорошо усвоить аксиому — создать условия в аквариуме несложно, гораздо труднее поддерживать их в нужных рамках.

Критерием оптимального биологического режима в аквариуме служит кристально чистая вода, имеющая еле уловимый запах свежескошенной травы или морских водорослей. Уход за аквариумом состоит в поддержании этого оптимального режима и заключается в правильном кормлении, периодической чистке и регулярной подмене воды. Никакие даже самые совершенные системы фильтрации и регенерации воды не заменяют подмену воды — минимально 20—25% объема в месяц. В некоторых случаях гидробионты требуют и более частой подмены воды — до 90% еженедельно, даже ежедневно, но это разговор особый и будет проходить конкретно при описании животных.

Кормить взрослых рыб следует 1—2 раза в день, мальков значительно чаще. Обрастание стекол аквариума зелеными водорослями указывает обычно на благоприятный режим и не должно беспокоить любителя. Простое стекло легко очистить лезвием безопасной бритвы, для оргстекла лучше всего подходит грубая капроновая ткань, которая не царапает пластик. Остатки корма, экскременты рыб и улиток высасывают со дна вместе с водой резиновым или пластиковым шлангом. Недостаток воды компенсируют водопроводной (единовременно не более 5—10% для пресноводного аквариума), не отстаивая. Избавиться от значительной доли хлора в водопроводной воде можно, растворив в ней тиосульфат натрия, известный многим как нейтральный фиксаж в фотографии (1 г на 10 литров воды). Однако следует помнить, что есть очень нежные рыбы, для которых подобные действия рискованны. При содержании морского аквариума воду надо беречь, и поэтому при очистке ее следует собрать в пластиковое ведро или бак, дать отстояться и чистую воду опять вылить в аквариум, не забывая при этом лишний раз проконтролировать ее гидрохимические параметры.

С живым кормом, растениями и новыми животными в аквариум часто попадают различные болезнетворные организмы (бактерии, грибки, вирусы, простейшие), которые долгое время никак себя не проявляют. Внезапную вспышку заболевания в, казалось бы, благополучном аквариуме могут вызвать перекорм, а также резкое понижение температуры при неисправности подогревателя, недостаток кислорода при выходе из строя системы аэрации и другие так называемые стресс-факторы. В этом случае после срочного ремонта аппаратуры лучше лечить рыб в том же аквариуме. Для этого в воду вносят различные антибиотики (тетрациклин, левомицетин, бициллин-5 и другие), красители (метиленовый синий, бриллиантовый зеленый и прочие), растворы поваренной соли, марганцевокислого калия, медного купороса или используют другие методы, описанные в специальной литературе. Рекомендуется сначала попробовать выбранное средство на одной рыбе с типичными симптомами, а лишь затем распространить лечение на всех обитателей. В противном случае можно отравить сразу всех рыб.

Для начинающих аквариумистов, которые не собираются устраивать в своих водоемах аэрацию и подогрев воды, из растений можно рекомендовать валлиснерию, гигрофилу, водяной папоротник и перистолист ник, а из рыб — кардиналов и голубых неонов. Опыт показал, что эти рыбки достаточно красивы, неприхотливы и хорошо живут практически в любых комнатных условиях, лишь бы не было резких перепадов температуры.

Если начинающий любитель приобретет простейшую технику — микрокомпрессор для аэрации воды и подогреватель,— он уже сможет постепенно набирать опыт в содержании самых простых рыб из числа живородящих, лабиринтовых, харациновых.

Не рекомендуется начинать с содержания рыб, вылавливаемых в наших естественных водоемах. Эти рыбы, как правило, более требовательны к качеству воды и кормам, а самое главное — буквально нашпигованы всевозможными болезнетворными организмами, которые в условиях аквариума моментально себя проявляют. Иногда спрашивают: «А можно сразу начинать с цихлид?

А с морского аквариума?» На первый вопрос, в общем, можно дать утвердительный ответ — ведь есть очень крепкие цихлиды: хромис-красавец, цихлазома-пчелка и другие.

А вот морской аквариум для начинающих слишком сложен. Нужно изучить массу литературы, посвященной прежде всего химии морского аквариума, процессам, в нем происходящим, а затем построить и запустить систему фильтрации и регенерации воды, научиться контролировать ее параметры, приобрести опыт в транспортировке морских животных. Помните, что во всем нужна последовательность, шаг за шагом нужно пройти от простого к сложному, и тогда не будет больших проблем в содержании и любых пресноводных, и коралловых рыб, и даже в разведении осьминогов! Ну а сначала не сделайте главной ошибки — приобретая аквариум, не покупайте одновременно с ним рыбок и растения. Задайте себе один простой вопрос — «какая нужна для них вода?»

Как видите, завести большой и красивый аквариум, с рыбками, которые будут радовать глаз не так-то просто. Нужно знать много тонкостей и иметь определенный опыт. Чтобы без проблем создать в вашем доме красивый и полный жизни аквариум, вы можете обратиться за помощью к нашим специалистам по тел. в г. Оренбурге (3532) 945030.
Прочитано 1218 раз
Оцените материал
(1 Голосовать)
Другие материалы в этой категории: « Как правильно чистить аквариум?

Отзывы о нас

  • Повысил продажи на 20%
    Повысил продажи на 20%

    Заказал изготовление аквариума для магазина в Скалярии. Сделали быстро. Привезли, установили, рассказали как пользоваться. Покупателям идея покупать живую рыбу понравилась и, как следствие, продажи рыбы в моем магазине сразу подскочили на 20%. 

    ИП Кочетков С.И.

     

Напишите нам






Наши контакты

Адрес: 460000, г.Оренбург

Тел.: +7 (3532) 94-50-30, +7 9023 65 47 19

Mail: Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.

ICQ: 

Яндекс.Метрика